Melville, Johannesburg: das bohemische Viertel der Stadt, das man zu Fuß erkunden kann

Der Großteil von Johannesburg wurde fürs Durchfahren gebaut; Melville wurde fürs Gehen gebaut. In der 7th Street ist der Gehweg die Hauptattraktion: Studenten strömen früh heraus, die Buchladenkundschaft kommt nach dem Mittagessen, und am Abend ist die Straße erfüllt vom leisen Summen der Bars, Küchen und eines Viertels, das immer noch daran glaubt, dass ein Abend zu Fuß stattfinden sollte. Die Jakaranden helfen natürlich. Auch die alten Farmhäuser mit ihren Wellblechdächern und Pressdecken, die dem Vorort etwas von einem Dorf geben, das sich weigerte, ein echter Vorort zu werden.

Melville macht dies schon seit langer Zeit. Es stammt aus den späten 1800er Jahren, was in Johannesburg bedeutet, dass der Ort Zeit hatte, Charakter, Streitigkeiten und ein paar gute Geschichten zu sammeln. Es ist künstlerisch, leicht schäbig und stolz auf seine Eigenständigkeit. Die Menge ist eher jung, weil die Universitäten nah sind, aber der Reiz reicht über Studentenlärm und günstige Getränke hinaus. Hierher kommt man für ein Viertel mit Herzschlag: familiengeführte Läden, unabhängige Buchhandlungen, Plattenläden, Wandmalereien, Comedy-Abende, Live-Jazz und ein Abendessen, das nicht fotografiert werden will, bevor es gegessen wird. Niemand tut hier so, als wäre man in Sandton. Dem Himmel sei Dank.

Wofür Melville bekannt ist

Melvilles Ruf hängt an der 7th Street, der Bar- und Restaurantmeile, die seit Jahren als Johannesburgs Standard-Bohemien-Nachtausgehziel dient. Es ist einer der wenigen Orte in der Stadt, an denen „zu Fuß erreichbar“ kein Marketing-Flair, sondern der springende Punkt ist. Die Straße durchzieht ein Gitter aus hundert Jahre alten Häusern, beschattet von großen Jakaranden, und die ältere Bausubstanz des Viertels ist noch sichtbar in den umlaufenden Veranden, bunten Türen und Wellblechdächern der Seitenstraßen. Die Architektur tut nicht so, als wäre sie besonders. Sie trägt ihr Alter leicht, wie eine Jacke, die bereits eingelaufen ist.

Was den Ort unverwechselbar macht, ist die Weigerung, generisch zu werden. Fast alles auf der Straße ist familiengeführt, klein und ein bisschen eigenwillig. Unabhängige Buchhandlungen und Plattenläden stehen neben Kneipen und einem Containermarkt, mit Vinyl aus den Lautsprechern und dem Hund von jemandem, der unter einem nicht zusammenpassenden Stuhl döst. Diese Mischung ist der Punkt. Melville hat schon immer Studenten, Schriftsteller, Musiker und Künstler angezogen, teils wegen der Nähe zu den Universitäten, teils weil der Vorort lange die Art von Miete und Raum bot, die eine schrullige kreative Szene atmen lässt.

Die Kultur ist auch nicht nur auf die Abendstunden beschränkt. Es gibt einen Comedy-Club, Live-Jazz-Abende und einen Kunst-Rundgang am ersten Donnerstag, der Galerien und Ateliers entlang einer begehbaren Route öffnet. Am nördlichen Rand liegt das Melville Koppies Nature Reserve, ein felsiger Kamm mit Überresten aus der Stein- und Eisenzeit und weitem Blick über die Stadt. Eine nützliche Erinnerung daran, dass dies ein Kamm war, bevor 1886 Gold gefunden wurde, vor den Straßen, vor den Bars, bevor der Vorort zum zuverlässigsten Ausgehviertel der Stadt wurde.

Essen und Trinken

Melville isst wie ein Vorort, der Gemütlichkeit über Inszenierung stellt. Die Küchen sind lässig, für Joburg-Verhältnisse günstig und verteilen sich über eine angenehm unordentliche Karte von portugiesischen, italienischen, nahöstlichen und anderen Gerichten, die zur Energie des Viertels passen. Beginnen Sie bei Poppy’s, an der Ecke 7th Street und 2nd Avenue. Es gibt es seit über einem Jahrzehnt und tut genau das, was ein gutes Nachbarschaftsrestaurant tun sollte: portugiesisch-italienisches Soul Food, Garnelen, Tintenfisch und Pasta ohne Schnickschnack. Es ist das verlässliche Abendessen zum Hinsetzen; der Ort, an den man geht, wenn der Teller ehrlich sein soll und die Unterhaltung länger dauern soll als die Mahlzeit.

Ein Stück weiter die Straße hinauf hält Ba-Pita die Treue mit einfacher, richtig zubereiteter nahöstlicher Küche. Es ist die wiedergeborene Version eines legendären Yeoville-Treffpunkts aus den 1980ern, geführt von derselben Familie, und diese Geschichte ist wichtig, weil das Essen Erinnerung mit sich trägt. Schawarma, Falafel und Laffa-Fladenbrot kommen aus einem Holzofen, und es ist zutiefst befriedigend, ein Stück altes Johannesburg in einem Viertel zu essen, das noch weiß, wie es seine eigene Persönlichkeit bewahrt.

Zum Brunch ist Pablo Eggs-Go-Bar der Ort, der sich füllt, bevor das Wochenende richtig erwacht ist. Der Renner ist die rote und grüne Schakschuka mit Hummus und jemenitischem Fladenbrot – ein Teller, der tut, was Brunch tun sollte: großzügig kommen, ernst aussehen und einen für einen langen Spaziergang danach bei Kräften halten. Es ist die Art von Tisch, an dem Leute verweilen, weil sie können, nicht weil sie gesehen werden wollen, wie sie verweilen.

Bambanani in der 4th Avenue ist die Familienlösung für Melvilles sonst eher erwachsenen Appetit. Die asiatisch inspirierte Speisekarte ist eine Sache; der vierstöckige überdachte Kletterturm ist die Hauptattraktion für alle, die mit Kindern essen. Eine nützliche Anordnung: Die Kinder verschwinden im vertikalen Spielplatz, die Erwachsenen bekommen einen Satz zu Ende, und alle gehen mit weniger Verhandlungen als bei der Ankunft.

Für die Aussicht thront Pablo House auf dem höchsten Punkt von Melville mit Blick auf die Koppies. Es ist ein Boutique-Kunsthotel, aber das Restaurant ist der wahre Grund, den Aufstieg zu machen, wenn man nicht dort übernachtet: Holzofenpizza, nahöstliche Kleinigkeiten und wohl der beste Skyline-Blick der Stadt. Johannesburg mag gute Panoramen, aber dieser ist sein Geld wert. Die Stadt breitet sich unter einem aus, während das Licht weich über dem Kamm wird.

Café Picobella Trattoria rundet die Straße mit unkomplizierter italienischer Küche ab. Kein Theater, kein erzwungenes Konzept, einfach ein alt eingesessener Nachbarschaftstreff, der tut, was auf der Verpackung steht. In Melville ist diese Beständigkeit ein eigener Luxus.

Ausgehen

Hier macht Melville seinem Namen alle Ehre. Die Straße wird nicht so richtig eingeschaltet, sondern gewinnt an Dynamik, und die Bars haben diese abgelebte Selbstsicherheit, die daher kommt, dass sie seit Jahren dasselbe Viertel bedienen, ohne sich alle sechs Monate neu erfinden zu müssen.

Six Cocktail Bar in der 7th Street ist der Favorit von Studenten und jungen Berufstätigen; versteckt und wärmer, als die Preise der Cocktailkarte vermuten lassen. Die tägliche 2-für-1-Happy Hour von 12 bis 19 Uhr ist die Art von Tatsache, die den Nachmittag verändert. Mittwochs gibt es ab 20 Uhr einen kostenlosen Live-Jazz-Abend mit Gastmusikern und Jam-Sessions. Das ist ein echter Nachbarschaftsbar-Zug: kein Gimmick, kein „Konzept“, sondern ein Raum, der Platz macht für Musik und die Menschen, die ihr folgen.

Smoking Kills Bar in der 4th Avenue ist das alternative Herz der Straße. Sie ist kunstvoll schmuddelig, voller Wandmalereien, rot beleuchtet und ernsthaft mit CRAFT-Rum-Cocktails, ohne arrogant zu wirken. Die Happy Hour geht von 17 bis 19 Uhr, und es gibt regelmäßig Auftritte lokaler Nachwuchsbands. Man geht wegen der Atmosphäre und bleibt, weil der Raum das richtige Maß an Kante und den richtigen Lärmpegel hat.

Ratz Bar ist die kernige Institution, langlebig und seit August 2025 wieder unter neuer Leitung. Günstige Getränke, Karaoke und Themenpartys sind das Motto. Sie tut nicht so, als wäre sie besonders; genau deshalb ist sie wichtig. Karaoke Kong geht anders vor: private Kabinen und Signature-Cocktails für Gruppen. Sie ist für Leute gemacht, die die Performance innerhalb ihres Kreises halten wollen, was fair genug ist.

Coca Restaurant & Lounge bringt Afro-Fusion-Gerichte und DJ-Line-ups für ein etwas gehobeneres Publikum, während The Anti-Social Social Club der schummrige Deep-House-Cocktail-Rückzugsort ist, der sich besser für ein Date als für einen Kneipenbummel eignet. Und dann gibt es Jo’Anna Melt Bar, den Retro-Toast-und-Cocktail-Laden mit seinem berüchtigten Shooter Roulette. Der Name sagt genug. Wer versteht, versteht; wer nicht, bestelle vorsichtig und mit Humor.

Am Ende des Abends hat Melville meist das getan, was gute Ausgehviertel am besten können: den Abend lokal anfühlen lassen. Nicht poliert, nicht überinszeniert, einfach lebendig.

Aktivitäten / Sehenswürdigkeiten

Die Hauptaktivität in Melville ist, es zu Fuß zu erkunden. Beginnen Sie am Bamboo Lifestyle Centre an der Ecke 9th Street und Rustenburg Road, wo Love Books den Tag verankert. Diese unabhängige Buchhandlung, gegründet 2009 und ehemalige Gewinnerin der Auszeichnung „Beste unabhängige Buchhandlung“, ist der Ort, den man zum Stöbern betritt und eine Stunde später mit einem Armvoll Sachen verlässt, von denen man nicht wusste, dass man sie braucht. Sie veranstaltet Buchpremieren, Buchclubs und samstags um 10 Uhr eine Kindergeschichtenstunde am Morgen. Dieses letzte Detail sagt viel über das Viertel aus: Dies ist keine Straße, die erst nach Einbruch der Dunkelheit zum Leben erwacht.

Von dort schlendern Sie die Seitenstraßen hinunter und lassen den Vorort richtig altern. Die denkmalgeschützten Häuser sind ebenso der Punkt wie die Ziele. Auffällig sind die Veranden, die Gärten, die Farbe an den Türen, die Art und Weise, wie das Straßengitter noch immer menschliche Dimensionen hat. In einer Stadt, die einen zu oft auffordert, sie mit dem Auto zu durchqueren, besteht Melville auf Füßen.

Für eine Naturpause ist das Melville Koppies Nature Reserve am nördlichen Rand eine echte Auszeit. Das zentrale Reservat öffnet nur für geführte Sonntagmorgen-Wanderungen, eine 90-minütige Tour ab der Rezeptionshütte an der Judith Road um 8.30 Uhr, Eintritt ca. R80 pro Erwachsenem. Sie bekommen drei Milliarden Jahre alte Geologie, archäologische Stätten und Stadtblicke – eine gute Ausbeute für einen frühen Start. Der östliche Teil, Melville Koppies East, ist täglich für eine kürzere Selbstführungsrunde geöffnet, wenn Sie den Kamm ohne festen Zeitplan genießen möchten.

Zurück an der Straße hält der Melville Comedy Club im Melville Yard in der 7th Street mit Stand-up-Comedy und am letzten Dienstag des Monats mit Filmemacher-Präsentationen das komische Element des Viertels wach. Und wenn der Kunstbetrieb läuft, öffnen Galerien und Ateliers entlang einer Route, die man tatsächlich zu Fuß gehen kann, ohne den Faden zu verlieren. Das ist wichtig. In Melville ist Kultur nicht vom Straßenleben getrennt; sie ist darin eingewoben.

Shopping und Märkte

Melville Shopping ist klein, unabhängig und herrlich un-mall-artig. Das Wahrzeichen ist die 27 Boxes in der 4th Avenue, ein permanenter Einzelhandels- und Handwerksraum, der vollständig aus gestapelten Schiffscontainern gebaut wurde. Es ist unter der Woche geöffnet und hat mittwochs abends einen lebhaften Nachtmarkt-Energie, mit Gourmet-Essen neben den Ständen. Das gesamte Setup passt zu Melvilles Temperament: ein bisschen improvisiert, ein bisschen kreativ und froh, die Container für sich sprechen zu lassen.

Entlang der Straßen finden Sie Vintage-Kleidung, Plattenläden, Secondhand-Buchhandlungen und einige Antiquitäten- und Kuriositätenläden. Das ist der Grund, warum Menschen über Melville als einen Ort zum Secondhand-Shoppen ebenso wie zum Essen und Trinken sprechen. Sie können einen Nachmittag damit verbringen, durch alte Jacken, Vinyl-Kisten und den gelegentlichen Gegenstand zu stöbern, dessen Zweck Ihnen erst später klar wird – wenn überhaupt.

Samstags findet der Melville Food and Farmers Market ab 9 Uhr an der Ecke Carlow Road und Rustenburg Road statt. Er ist gemütlich und hat weit unter 20 Stände, was Teil seines Charmes ist. Die Mischung ist größer, als man bei der Größe vermuten würde: saisonale Produkte, Kunstbäckerei, handgemachtes Kunsthandwerk, gesundheitsbewusste Speisen und Getränke und Kisten mit Secondhand-Vinyl. Der Eintritt ist kostenlos, und es gibt gute Parkmöglichkeiten, was ihn zur natürlichen Wochenend-Einstimmung in diesem Viertel macht, bevor die Bars öffnen.

Wo man in Melville übernachtet

Melville ist eine charaktervolle, günstigere Basis als die nördlichen Vororte und eignet sich für jüngere, kreative Reisende, denen es wichtiger ist, zu Fuß zum Abendessen und zu Drinks gehen zu können, als ein sicheres, geschäftsmäßiges Flair. Die Unterkünfte hier sind meist Gästehäuser, kleine Boutique-Hotels und Ferienhäuser im historischen Grundriss statt internationaler Ketten, daher sollte man die einzelne Unterkunft buchen und nicht davon ausgehen, dass das Viertel wie ein Geschäftsviertel funktioniert.

Der kluge Schachzug ist, einen oder zwei Blocks von der 7th Street entfernt zu wohnen: nah genug, um abends hinzugehen, weit genug, dass der Lärm der nächtlichen Meile nicht bis ins Schlafzimmer dringt. Das Pablo House, oben auf Melvilles höchstem Punkt mit Blick auf die Koppies, ist das herausragende Boutique-Hotel mit Dachterrassenblick, Pool und einem guten Restaurant vor Ort. Es hat eine Aussicht, die einen daran erinnert, warum Johannesburg Menschen immer wieder überrascht, die die Stadt nur aus dem Verkehr kennen.

Preislich liegt Melville unter Rosebank und deutlich unter Sandton, was einen großen Teil seiner Attraktivität ausmacht. Der ehrliche Hinweis betrifft die Fortbewegung: Für späte Abende planen Sie eine Bolt- oder Uber-Fahrt zur Tür, anstatt zu Fuß zu gehen, und die Unterkünfte selbst sagen Ihnen, welche umliegenden Blöcke sie nach Einbruch der Dunkelheit für am besten halten.

Fortbewegung

Melville liegt auf der Westseite von Johannesburg und ist, ungewöhnlich für die Stadt, in sich wirklich fußgängerfreundlich. Die 7th Street, die 4th Avenue und die umliegenden historischen Straßen sind bei Tageslicht alle leicht zu Fuß zu bewältigen. Das ist die große Freude dieses Ortes: Man kann zwischen Abendessen, Buchhandlung, Markt und Bar wechseln, ohne das Gefühl zu haben, in einer Stadt unterwegs zu sein, die gebaut wurde, um Fußgänger abzuwehren.

Es gibt keine Gautrain-Station in Melville, daher bedeutet die An- und Abreise mit dem Auto oder per E-Hailing. Es dauert etwa 15 Minuten mit Uber oder Bolt vom CBD von Johannesburg und etwa 10 Minuten von der Rosebank Gautrain-Station, die Sie mit Sandton und dem OR Tambo International Airport verbindet. Planen Sie etwa 45 Minuten bis eine Stunde zum Flughafen auf der Straße, länger im Berufsverkehr.

Bolt und Uber sind weit verbreitet und die empfohlene Art, anzureisen und besonders nach Einbruch der Dunkelheit zu verlassen. Innerhalb des Viertels gehen Sie tagsüber und zwischen belebten Lokalen am frühen Abend zu Fuß; sobald es spät ist, nehmen Sie auch für kurze Strecken ein Taxi, anstatt allein Nebenstraßen entlangzugehen. Das ist nicht Paranoia, sondern einfach Johannesburg mit angezogener Handbremse.

Melvilles Geschenk ist einfach: Es bietet Ihnen einen Abend in einem Viertel, das sich immer noch wie ein Viertel anfühlt, mit genug Essen, Musik und skurrilem Charakter, um Sie von einem Block zum nächsten zu treiben. In einer Stadt, die oft einen Autoschlüssel verlangt, bevor sie Ihnen eine gute Zeit beschert, ist das keine Kleinigkeit.