Maboneng, Johannesburg : le quartier du centre-ville qui vibre toujours

Maboneng signifie « lieu de lumière » en sesotho, et par beau temps, le nom tient encore sa promesse. Fox Street capte le soleil sur les briques apparentes et le plâtre peint, un marché du dimanche déverse sons et fumée dans la cour, et l'ensemble du quartier donne l'impression que Johannesburg a décidé, pour quelques pâtés de maisons au moins, de vous montrer ses rouages plutôt que son visage policé.

Ce qui rend Maboneng intéressant, ce n'est pas qu'il ait jamais été impeccable. Il a été construit à partir d'anciennes usines de confection, de coques d'entrepôts et d'une bonne dose de foi en l'idée que les gens viendraient pour l'art et resteraient pour le déjeuner. Et ils sont venus. Puis le promoteur d'origine a fait faillite, les gros titres sont devenus sombres, et le quartier a dû survivre comme le font les vrais endroits : en changeant de mains, en perdant son battage médiatique et en conservant les éléments qui fonctionnaient réellement. C'est pourquoi il est toujours vivant. Pas immaculé. Vivant.

Ce pour quoi Maboneng est connu

Maboneng est l'enfant chéri de l'histoire de régénération du centre-ville de Johannesburg, pour le meilleur et pour le pire. Le promoteur immobilier Jonathan Liebmann et Propertuity ont commencé à acheter des bâtiments d'usines désaffectées le long de Fox Street vers 2009, et le projet pionnier, Arts on Main, a ouvert ses portes dans un entrepôt centenaire. L'idée était simple : mettre galeries, ateliers, restaurants et vie nocturne à distance de marche les uns des autres, puis faire confiance à la ville pour faire le reste du chemin.

Pendant un temps, le monde est venu. Forbes a classé Maboneng parmi les quartiers les plus branchés du monde. Vogue l'a qualifié de plus cool de Joburg. Ce genre d'éloges peut mal vieillir si le quartier n'est que style sans substance. Maboneng, à son crédit, n'a pas disparu quand les applaudissements se sont calmés. Propertuity a été liquidée en octobre 2018, une dizaine de bâtiments ont été vendus aux enchères en 2019, et beaucoup ont enterré le quartier. Mais la culture est restée. Les locataires sont restés. Les fresques sont restées. La foule du week-end est restée.

Puis le chapitre suivant est arrivé, en béton et en capital. Divercity Urban Property Fund a lancé le réaménagement de Jewel City d'un montant de 1,8 milliard de rands en 2020, ajoutant trois blocs résidentiels — The Diamond, The Emerald et The Onyx — ainsi que des commerces et un parc urbain à la limite est. Cela a eu plus d'importance que les brochures. Cela a étendu Maboneng vers l'est et ouvert un chemin piéton plus sûr le long de Fox Street vers le quartier financier d'ABSA. En d'autres termes, le quartier a cessé d'être une île astucieuse pour devenir un peu plus un véritable quartier.

L'ambiance du lieu est désormais moins glamour que pendant les années de battage médiatique, mais plus convaincante. Briques apparentes, devantures à porte roulante, fresques s'élevant sur trois étages de murs plâtrés, et parfois des coins calmes où une galerie est à moitié ouverte et où un café soutient le rythme de la semaine. Un samedi après-midi, un DJ peut diffuser de l'afro-house dans les cours. Après la tombée de la nuit, du jazz live s'échappe du Pata Pata. Le dimanche, tout le quartier semble se tourner vers le marché.

Où manger et boire

La restauration à Maboneng est concentrée sur et autour de Fox Street et de la cour d'Arts on Main, exactement comme il se doit dans un quartier aussi compact. On ne vient pas ici pour explorer vingt quartiers gastronomiques différents. On vient, on s'installe, et on laisse les pâtés de maisons faire le travail.

La table la plus fiable est The Canteen, niché dans la cour d'Arts on Main entre les oliviers et les galeries. C'est le bistrot et bar à cocktails incontournable du quartier, et aussi l'endroit qui comprend discrètement ce que les gens veulent vraiment en pleine journée : fish and chips, burgers, salades et une tourte au poulet maison, avec un brunch qui assure l'essentiel. Ouvert du mardi au dimanche en journée et du jeudi au samedi en soirée, c'est le genre de salle qui peut absorber à la fois une foule de galerie, une foule de marché et un habitant fatigué à l'occasion.

Si vous voulez quelque chose de plus original, The Blackanese Sushi & Wine Bar dans le bâtiment Main Change est la cuisine la plus ludique du quartier. Technique japonaise, saveurs sud-africaines, biltong et épices curry dans les rouleaux — c'est le genre de phrase qui peut sembler être un gadget jusqu'à ce que vous goûtiez et réalisiez que quelqu'un a vraiment pensé à l'équilibre. Le dimanche, il propose un braai de fruits de mer à la mozambicaine avec des crevettes épicées et du poisson grillé, une excellente façon de se rappeler que Maboneng ne se résume pas au design urbain et aux fresques ; il comprend toujours l'appétit.

Mama Mexicana au 264 Fox Street sert des tacos de rue, des fajitas grillées à la flamme et des margaritas depuis 2013, ce qui, en années Maboneng, en fait pratiquement un monument. Pas besoin de compliquer les choses. Si l'envie est de tacos et d'une boisson fraîche après une promenade dans le quartier, c'est la bonne adresse.

Eat Your Heart Out est la petite épicerie fine casher du quartier, et elle illustre l'habitude de Maboneng de mêler différentes traditions culinaires dans les mêmes quelques rues. Shakshuka, latkes et pastrami chaud sur seigle, ouvert du mardi au dimanche jusqu'en milieu d'après-midi. Uniquement en journée, comme il se doit pour une épicerie fine.

Ensuite, il y a Pata Pata, l'institution du soir sur Fox Street. Menu afro-mondial, pizzas au feu de bois, cocktails et jazz live ou un DJ aux rythmes afro-cubains la plupart des nuits. Les avis sont mitigés, et il est juste de le dire franchement. Allez-y pour l'ambiance, la musique et l'atmosphère nocturne autant que pour l'assiette. À Maboneng, certains endroits vous nourrissent et d'autres vous offrent la nuit. Pata Pata essaie de faire les deux.

Sortir

La vie nocturne de Maboneng est plutôt axée sur les toits-terrasses et les événements que sur une multitude de clubs, ce qui fait partie de son charme. On ne vient pas ici pour faire la tournée des bars dans un enchevêtrement de rues anonymes. On vient pour choisir un perchoir, rester dans le quartier et laisser la soirée se dérouler autour de soi.

L'ancre est The Living Room, au 5ème étage du bâtiment Main Change au 20 Kruger Street. C'est exactement ce à quoi cela ressemble : un toit-terrasse luxuriant, couvert de plantes, offrant une vue sur les toits du centre-ville, mi-éco-café, mi-bar à cocktails, avec tapas, cocktails signature et DJ le week-end. Il est sans espèces, et les horaires sont plutôt concentrés sur le week-end — les jours de semaine sont généralement réservés aux événements privés, le toit-terrasse étant ouvert au public environ le samedi de fin de matinée à 22h et le dimanche jusqu'à environ 21h30. Renseignez-vous à l'avance si vous prévoyez d'y aller en semaine ; ce n'est pas un endroit qui vous doit une ouverture spontanée.

Pata Pata assure le rôle de la musique live la plupart des soirs, et c'est là que la température sociale du quartier finit souvent par se stabiliser. Il y a une différence entre un lieu qui diffuse de la musique et un lieu où la musique fait partie de l'architecture. Pata Pata penche plutôt pour la deuxième option.

Le Market on Main a également sa propre vie nocturne avec l'édition du premier jeudi du mois, de 19h à 23h, sauf en janvier et avril. Nourriture, stands d'artisanat et concerts transforment la cour d'Arts on Main en une version plus tardive et décontractée du dimanche. Ce n'est pas une soirée en club. C'est mieux que ça, si vous aimez les soirées avec quelque chose à regarder et à manger.

Le point honnête sur Maboneng après la tombée de la nuit : venez pour les apéritifs au coucher du soleil et la musique live à l'intérieur du quartier, pas pour vous promener dans les rues environnantes. Quand vous avez fini, appelez une voiture à la porte. Ce n'est pas du drame, c'est du bon sens.

Choses à faire / que voir

La meilleure chose à faire ici est de marcher et de lever les yeux. Maboneng est une galerie à ciel ouvert de fresques murales à grande échelle, et les murs ne restent pas silencieux. Nelson Makamo, dont les portraits lumineux d'enfants ont été encensés par Oprah Winfrey, a des œuvres sur Van Beek Street. Falko One, l'un des artistes de graffiti les plus respectés d'Afrique du Sud, est disséminé sur les murs du quartier. Vous pouvez passer rapidement en disant avoir vu du street art. Ou vous pouvez ralentir et comprendre que ces pièces font partie de la mémoire du quartier.

Si vous voulez connaître l'histoire derrière la peinture, une visite guidée du street art ou de « l'évolution de Maboneng » est la solution intelligente. Curiocity propose des visites bien notées depuis sa base sur Fox Street, et un bon guide peut transformer un mur en chronologie : l'essor, la chute, la survie, la couche suivante. C'est la différence entre un quartier que l'on photographie et un quartier que l'on comprend.

Arts on Main est l'ancre intérieure. C'est le hub pionnier d'entrepôt converti abritant galeries, ateliers, boutiques et le marché du dimanche, et il donne toujours son rythme fondamental à Maboneng. Le Museum of African Design, ou MOAD, occupe un espace d'entrepôt dédié au design africain contemporain. Cela seul vous indique que ce quartier n'est pas construit sur la nostalgie. Il s'intéresse à ce à quoi ressemble le design africain quand il est vivant, actuel et en dialogue avec la ville qui l'entoure.

Si vous pouvez programmer votre visite un dimanche, faites-le. Le Market on Main se tient dans la cour d'Arts on Main de 10h à 15h et c'est le quartier à son apogée. Les stands de nourriture vont de l'éthiopien au marocain en passant par le chinois et l'italien, et le marché mêle design, vintage et mode, ainsi que de la musique live. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens repartent en disant qu'ils auraient aimé venir un dimanche. Ils ont raison.

Shopping

Le shopping à Maboneng fonctionne mieux dans le cadre d'une promenade. On ne vient pas ici pour cocher une vitrine commerciale impeccable. On vient pour fureter, se laisser distraire et peut-être trouver quelque chose de mieux que ce qu'on avait prévu d'acheter.

La concentration se trouve à nouveau à Arts on Main et dans les bâtiments environnants de Fox Street, où des studios de design indépendants, des boutiques vintage et streetwear, ainsi que des magasins d'articles de maison et d'art se mêlent aux galeries. Ce sont des endroits tenus par leurs propriétaires qui vont et viennent, ce qui est une autre façon de dire qu'il faut fureter dans ce qui est ouvert plutôt que de chercher une marque spécifique. C'est le charme et l'inconvénient d'un quartier créatif : il récompense la curiosité plus que la certitude.

Le Market on Main le dimanche est le véritable événement shopping. Au-delà de la nourriture, les stands proposent des estampes originales, des livres, de la mode, des accessoires, de la céramique et des plantes. L'édition du premier jeudi soir ajoute une touche de marché artisanal. Si vous voulez un souvenir avec une véritable texture locale, c'est ici que vous le trouverez.

À l'est, Jewel City joue la carte du pratique plutôt que du chic, avec des commerces de tous les jours — un Shoprite, une pharmacie Clicks, une boucherie-grill et des fast-foods — qui desservent les milliers de nouveaux résidents. C'est utile à savoir si vous séjournez sur place et avez besoin de produits de première nécessité. Maboneng a peut-être commencé comme un rêve de design, mais les vrais quartiers ont encore besoin de lait, de médicaments et d'un endroit pour acheter de quoi préparer le dîner.

Où loger à Maboneng

Séjourner à Maboneng est un choix délibéré, axé sur le caractère, plutôt qu'une question de commodité. Vous le faites parce que vous voulez avoir le quartier à votre porte, pas parce que vous essayez de faciliter la vie d'une famille de six personnes avec des bagages et un emploi du temps serré.

L'hébergement vedette est le 12 Decades Art Hotel dans le bâtiment Fox Street Studios, où chaque chambre est thématisée autour d'une décennie de l'histoire de Johannesburg et conçue par des artistes et designers sud-africains. Original, design et très en phase avec l'esprit du quartier, c'est le genre d'hôtel qui se souvient qu'il vit dans un quartier qui a un point de vue.

Du côté convivial et économique, Curiocity Joburg est une auberge de jeunesse design sur Fox Street, installée dans une ancienne imprimerie, avec dortoirs et chambres privées et une forte communauté de voyageurs. C'est aussi le point de rendez-vous des visites à pied du quartier, ce qui donne à l'ensemble l'impression d'être connecté à la rue plutôt que simplement adjacent.

Au-delà de cela, des lofts de charme et des appartements de courte durée apparaissent et disparaissent dans les entrepôts reconvertis, et les nouveaux blocs de Jewel City ajoutent des locations de style résidentiel à la limite est. Quel que soit votre choix, les règles pratiques restent les mêmes : arrivez et repartez en Uber, considérez les limites du quartier comme votre zone piétonne, et misez sur les heures de jour et les événements. {{HOTELS}}

Se déplacer

Maboneng se trouve à l'est du centre-ville de Johannesburg, et la règle d'or que tout guide sensé répète est d'arriver et de repartir en Uber ou Bolt directement à la porte plutôt que de marcher depuis les quartiers environnants. Ce n'est pas parce que le quartier lui-même est infranchissable. C'est parce que la ville autour est inégale, et la chose intelligente est de respecter la limite plutôt que de la tester.

À l'intérieur des quelques pâtés de maisons du quartier, il est vraiment piétonnier. Fox Street est l'épine dorsale, et tout, d'Arts on Main aux bars sur les toits, est à quelques pas de distance. Pendant la journée et en soirée, il y a une sécurité privée visible aux coins des rues, ce qui aide à rendre l'ensemble plus gérable que ce que la carte pourrait suggérer.

La station de Gautrain la plus proche est Park Station à Braamfontein, le terminus sud du réseau, qui relie rapidement à Sandton, Rosebank et directement à l'aéroport international OR Tambo. Depuis Park Station, prenez une voiture pour les derniers kilomètres jusqu'à Maboneng plutôt que de marcher, car le chemin entre les deux traverse des pâtés de maisons plus difficiles.

Comptez environ 25 à 35 minutes en voiture pour Sandton ou Rosebank selon le trafic, et environ 30 à 40 minutes pour l'aéroport. Ne conduisez pas vous-même à moins d'être à l'aise avec le stationnement en centre-ville. Les VTC sont bon marché, nombreux et de loin le moyen le moins stressant de découvrir Maboneng.

Si vous voulez la vérité simple, la voici : Maboneng n'est pas un quartier touristique aseptisé, et c'est exactement pourquoi il compte encore. Il a des cicatrices. Il a eu son heure de hype. Il a quelques pâtés de maisons où l'énergie en semaine peut retomber et un dimanche qui porte tout le spectacle. Mais il a aussi des fresques qui ont du sens, une cuisine qui sait d'où elle vient, et une histoire de renaissance qui ne s'est pas arrêtée quand le premier promoteur est parti. Pour un visiteur qui veut voir Johannesburg les manches retroussées, c'est toujours l'une des promenades les plus révélatrices de la ville.